Как самостоятельно сделать стены из гипсокартона: рекомендации по монтажу

ГКЛ — лучшее решение для создания разделительных перегородок. Гипсокартонной стены получаются легкими, не нарушают конструкцию дома, в отличии от стен из кирпича. Их устанавливают взамен старых стен, при полной перепроектировке в соответствии с новым решением дизайнера или для разъединения комнатного пространства. Установить новые стены можно своими силами. Для этого нужен ГКЛ и металлопрофили либо каркас из дерева.

Если вам предстоит масштабный ремонт в вашем доме, то может быть необходимо пожить во временном помещении. Узнайте, где выгодно арендовать бытовку?

Виды гипсокартонных профилей

В продаже есть специализированные металлические гипсокартонные профили. Они намного долговечные, монтаж листов из гипсокартона к профилю сделать легче. Железные профиля к поверхности стен закрепляют самосверлящими шурупами. Есть несколько видов профилей для обшивания плоскостей стен:

CD — несущий профиль, собственно он держит гипсокартонные листы на поверхности стены. Его боковые перегородки владеют очень высокой жесткостью. Он ставится вдоль периметра стены.

UD — дополнительный профиль, вкладывается в ключевой и служит для поперечного крепления листов. Он создает поверхность стены. Чем потолще сам профиль, тем лучше выйдет каркас.

Арочный профиль. Данный профиль легко гнется, ему придать можно разную форму.

Профиля для сооружения перегородок отличительны размерами. Ширина профиля выбирается в соответствии с конструкцией будущего простенка. Во вовнутрь конструкции может быть поставлена звуко- и теплоизоляция, а еще проложены кабели электрические сети и телефонной линии. Они имеют необходимую маркировку:

UW — UD-профиль, задает направление будущему простенку. Крепится к поверхности пола, стенам и потолку, к которым будет примыкать простенок.

CW — профиль стоечный, увеличивает каркас. Его устанавливают вертикально с шагом 40 см. Гипсокартонные листы к нему закрепляют с обеих сторон.

Для крепежа профилей также нужны добавочные системы крепления. Их используют для крепежа профиля к стенке и между собой. Для такой цели применяют:

Спайдерный крепеж крепежный — пластину из металла, которая легко гнется в форме буквы П. Средняя часть пластины прикрепляется к стенке, а концы гнут в необходимом направлении для фиксирования профиля.

Быстроподвес используют в вариантах, когда длины спайдерного крепежа недостаточно. Эта система крепления состоит из 2-ух деталей: спицы с ушком на конце и подвеса. Используется для монтажа CD-профиля. Не стоит применять для стен.

CD-соединитель используется для соединений способом крест-накрест поперечных перемычек. Его защелкивают в профиле и крепят самосверлящими шурупами. На один крепеж нужно 8 шурупов.

CD-соединитель предназначается для увеличения длины несущего профиля. Фиксируются к профилю самосверлящими шурупами.

Двухярусный CD-соединитель используют для монтажа профилей к основаниям из дерева и подвижным системам. Под подвижностью имеется в виду изменение размеров основания под влиянием факторов извне: влажности, температуры и других.

Нарезать гипсокартонные листы можно специализированным ножиком либо электролобзиком. Шурупы легче вкручивать шуруповертом. Для соединений профилей между собой применяют маленькие шурупы, которые в народе называют блошками. Для плит они абсолютно не подходят — чрезмерно короткие. Для крепежа профиля к стенке применяют шурупы длиной около 7 см.

Специфики монтажа каркаса из дерева

Для каркаса из дерева потребуются рейки приблизительно 2,5?4 см, которые применяют для поперечных перемычек. Параметры реек можно менять в зависимости от толщины будущей плоскости. Для несущих сторон каркаса и мест стыковки гипсоволокнистых листов применяют более широкие рейки, ширина которых приблизительно будет примерно 8 см.

Для установки реек к стене из бетона применяются дюбеля, а для крепежа к основаниям из дерева — шурупы. ГКЛ к дереву крепят самосверлящими шурупами, но можно применять и гвозди. Их заранее вымачивают в олифе, чтобы не допустить возникновение ржавчины. Каркас из дерева подходящ исключительно для помещений в которых сухо.

Рейки из дерева заранее следует обработать септиком для защиты от плесени и насекомых. Для такой цели подойдут средства, как на основе воды, так и в форме лазури. Есть многофункциональные канализационные колодцы, которые дополнительно будут защищать каркас из дерева от пожара. Древесина для каркаса выбирают ровным. На нем должны отсутствовать сколы и сучки. Толщина реек выбирается в зависимости от будущей нагрузки на поверхность стены. Принимается во внимание также толщина звуко- и звукоизоляции.

Устанавливают рейки на поверхность стены с применением уровня и угольника. Сначала устанавливают рейки вдоль периметра, контролируя их по уровню. Планки к стенке крепят самосверлящими шурупами. Если планируется на поверхность стены вешать увесистые предметы, каркас лучше закрепить самосверлящими шурупами длиной 10 см.

После того как произошла установка несущих древесных профилей закрепляют стойки стоящие вертикально. Рекомендуется соблюдать шаг около 40 см. Можно ставить их и шире, но расстояние между стойками не должно быть больше 60 см. Края листа ГКЛ должны четко ложится посередине стойки. Если в пространство между стойками будет ложится теплоизолятор, расстояние соблюдают по его ширине.

Монтаж каркаса из профиля

Перед креплением профилей из металла нужно наметить стенку. Расчерчивают линии монтажа несущих профилей. Ширина размеченной линии зависит от толщины профиля плюс толщины гипсокартонного листа. При размечивании вертикальных несущих профилей стоить учесть, что углы в стенках бывают неровные. При воплощении вертикальности конструкции размеры маркировки на различных стыках могут разниться на пару сантиметров. Параметры маркировки контролируются уровнем.

Типы профилей из металла для монтажа гипса

По первой размеченной линии несущего профиля будут равняться другие параметры конструкции, благодаря этому в ней необходимо четко заложить достаточную толщину готовой гипсокартонной стены. Если обшивке гипсом подлежат все поверхности стен в комнате, пытаются углы делать четко прямыми. После размечивания первой линии проводят разметку потолка и пола, потом стены находящейся напртив. Обязательно в конце выверяют готовую разметку на вертикальность конструкции.

Под профиль в местах примыкания к поверхности стен, потолку и полу укладывают уплотнительную ленту. Первыми закрепляют направляющие UW-профиля на пол и потолок, крепя их дюбелями. В дюбель из пластика забивают ударный самосверлящий шуруп. Толщина шурупа должна быть более диаметра дюбеля. Потом устанавливают стойки стоящие вертикально из CW-профиля.

Аналогичные профиля закрепляют в местах, где будут установлены двери и окно. Во время установки каждого профиля выверяют вертикальность конструкции. Профиля, которые предназначаются для создания оконных и проемов двери, рекомендуется дополнительно закрепить древесными брусьями.

Брус из дерева крепят самосверлящими шурупами в середине профиля. Если применяются AU- профиля, добавочную жесткость создавать не надо. Верх и низ проемов двери формируют при помощи UW-профиля.

Гипсокартонное крепление к профилю

Для стен подходящ стеновой ГКЛ. Первыми ставят листы в углах, потом ложатся все дальнейшие от угла. Листы, которые устанавливают встык в угол, нужно приготовить. На них снимают торцевую фаску шириной 5 см. Для подгонки размера гипса применяют нож. Лист укладывают на идеальную поверхность, к примеру, на стол, расчерчивают по размеру и надрезают.

Нарезка гипса

Потом передвигают его срезом на край стола и обламывают. Места среза обрабатывают рубанком для гипса. Фаску формируют под угол 22,5°. Фаски делают по тем сторонам, которые будут прилегать к другим гипсокартонным листам.

Делаем фаску рубанком для гипса

Фигурные срезы исполняют электролобзиком по заблаговременно намеченной линии. К нему выбирают пилочки по металлу.

Отверстия комфортно выпиливать электролобзиком

Для крепежа листа к профилю берут шурупы 3,5?35 мм. Шурупы закрепляют с шагом 10-25 см. Листы устанавливают таким образом, чтобы оставался просвет между полом и листом шириной 1-1,5 см. Закрепляют листы вдоль профиля по принципу снизу вверх и сверху вниз. Верхний лист если будет необходимость подгоняют по высоте. Полосы укладывают как в шахматах: на первой полосе подгоняется верх, на второй полосе добавляется и подгоняется низ.

При прокладывании проводов в середине стенки в профилях исполняют сквозные отверстия в местах протягивания кабеля. Рекомендуется провод обезопасить гофротрубой с целью обеспечения пожаробезопасности.

Для шумоизоляции стен и простенка применяют минвату. Ее кладут в пространство между профилями встык без щелей. Минвату укладывают до обшивки стены гипсом. В простенках ее кладут уже после обшивки одной стороны. Дополнительно крепить к стенке изоляцию ее не надо. После чего зашивают обратную сторону простенка.

Заделка швов и нанесение шпатлевки

Стены зашпаклевывают лишь после обработки потолка. Первыми заделывают швы между гипсокартонными листами. Выверяют качество монтажа шурупов: все шляпки нужно утопить на глубину до 4 мм. Если на стыках листов фаска отсутствует, стыки расшивают ножиком до ширины около 3 мм под угол до 45°. Места срезов загрунтовуют. Эта процедура повышает сцепку шпатлевки к гипсу.

Для заделывания щелей применяют шпаклевки на основе гипса «Fugenfuller» и «UNIFLOTT». Немного шпатлевки кладут в шов, потом укладывают строительный бинт, после этого вновь наносят шпатлевку. Бинт при проклейке нужно утапливать в гипсовый состав. Дополнительную смесь убирают шпателем. Обрабатывают швы в углах внутреннего типа и между листами, в местах стыка с потолком и полом. Если шов после высушивания просел, наносят сверху новый шпаклевочный слой. Торчащие нитки отрезают ножиком.

Внешние углы прикрывают специализированным перфорированным уголком, приклеивая его к гипсу шпатлевкой. Места крепежа листов самосверлящими шурупами равняют шпатлевкой без использования строительного бинта. После высушивания смеси все поверхности стен из гипсокартона загрунтовуют. Исключительно после этого наноситься черновой вариант шпатлевки на поверхность стен в 1-2 слоя для чистовой отделки. Для покраски добиваются идеально ровной поверхности, под обои можно оставить небольшие неровности. После любого слоя шпатлевки поверхность загрунтовуют.

Нанесение завершальной шпатлевки

Завершальную шпатлевку наносят на загрунтованные стены лишь после полного засыхания стен. Пастообразную смесь наносят ровным шпателем тоненьким слоем, одинаково выравнивая по поверхности. Поверхность зашлифовывают шлифовальной бумагой до отличного состояния после полного засыхания, при этом грунтовочную смесь не применяют. Качество шлифовки можно проверить при помощи луча света, направив свет именно на поверхность стены. Если будет необходимость подправляют дефекты. Поверхность перед нанесением завершального покрытия (краски, обоев) вновь загрунтовуется.

Нужно брать во внимание, что для лаковых покрытий нужно достигать образцовой шлифовки. На глянце все недостатки довольно сильно появляются. На матовых завершальных покрытиях недостатки шлифовки видны не очень откровенно. Тут вы можете взглянуть фото готовых работ.

Под обои допустимы небольшие ошибки завершальной обработки. Слой обоев способен выровнять небольшие дефекты. ГКЛ выбирают с учетом влажности помещения. Для сырых комнат, к примеру, ванной, подойдёт ГКЛ лишь с зеленой маркировкой. Для помещений с очень высокими требованиями к пожарной безопасности приобретают жаростойкие листы, на них нанесена необходимая маркировка.